Профессиональные фотографы буквально фанатеют от RAW-формата, и у них есть на это причины. Разве не кажется привлекательной возможность отложить технические тонкости «на потом» и снимать в удовольствие? Если и вы решили приобщиться к числу таких фотографов, но не знаете, где и как обрабатывать формат RAW, – эта статья для вас. Ниже вы узнаете обо всех преимуществах «сырой» съёмки и получите ценные советы по работе с RAW-фотографиями.

Зачем снимать и обрабатывать в RAW?

Формат RAW хранит всю возможную информацию о сделанном снимке. В каждом пикселе – максимум данных о цвете запечатлённого объекта. Не нужно постоянно подстраивать баланс белого и экспозицию под новую локацию – все недочёты можно и нужно устранить уже после, во время пост-обработки.

Это интересно знать!

Как только вы щёлкните затвором, объектив фотоаппарата захватит световые импульсы, отражённые от объекта съёмки. После – они моментально окажутся в фотоматрице. Та проанализирует захваченные импульсы и зафиксирует данные о цвете каждого пикселя. Эти данные и составляют файл RAW (в переводе с английского «сырой», «необработанный»). Это захваченное изображение в чистом виде. Если вы снимаете в JPEG, приключения «сырых» файлов продолжатся во встроенном процессоре – устройство «подгонит» полученную информацию под настройки фотоаппарата – и фото будет готово.

Снимки, обработанные в RAW формате, выглядят ярче и качественнее

RAW-изображения чаще всего тусклые, не особо привлекательные и на первый взгляд значительно уступают своим JPEG-вариантам. Однако, всё меняется уже после первой настройки. Для наглядности сравним на конкретном примере. Справа вы видите фото, обработанное в RAW, а слева – снимок, к которому применили те же самые настройки, только уже после конвертации в JPEG.

Разница очевидна – работа с RAW дала ощутимо более качественный результат. Цвета кажутся естественными и насыщенными, да и в целом снимок выглядит живее и профессиональнее. То, насколько удачно вам удастся проявить RAW-фото, зависит уже от выбранной программы для обработки.

В каком редакторе удобнее работать с RAW?

У RAW нет стандартного расширения – каждый разработчик фотоаппаратуры внедряет свой тип. У Canon – это.CR2 и.CRW, у Nikon – .NEF, у Samsung - .SRW и т.д. Эти форматы распознаёт далеко не каждая программа, и возникает справедливый вопрос – где же профессионалы обрабатывают снимки RAW?

Известный старожил фоторедакторов – Photoshop – в этой области не является безоговорочным лидером. Он много весит, в нём куча «лишних» функций, да и для работы с RAW требуется дополнительный модуль. Многие советуют обратиться к Лайтрум, но и этот адобовский товарищ не особо радует доступностью и лаконичностью настроек.

Совсем другое дело – редактор ФотоМАСТЕР . Внешне он напоминает своих западных конкурентов, однако, работать с ним гораздо проще. Совершенно неважно, на какую камеру вы снимаете, – софт поддерживает все современные модели и «знает» все RAW-расширения. Посмотрим на его возможности в действии.

Моментальное улучшение

Первое, что вы увидите, загрузив RAW-фото, – окно с настройками автоулучшения. Софт предложит несколько профилей для моментальной обработки – общее улучшение цветового баланса, более контрастные и насыщенные цвета для пейзажей, естественные оттенки для портретов.

ФотоМАСТЕР предлагает несколько встроенных профилей для быстрой обработки RAW

Выбрав один из профилей, вы попадёте в основное окно, где сможете продолжить обработку. В меню «Улучшения» вы увидите список основных настроек. Обратите внимание на строку «Автокоррекция» – с помощью команд «Цвет» и «Освещение» вы сможете в один клик значительно .

Автоматические улучшение цветового баланса и освещения на фото

Детальная настройка цвета

Теперь разберёмся, как обрабатывать фотографии RAW вручную. ФотоМАСТЕР позволяет настроить тон изображения в мельчайших деталях. Если на снимке есть засветки , вы без труда устраните их, переместив бегунок на одноимённой шкале. Смело прибавляйте уровень насыщенности , снимок от этого только выиграет – динамический диапазон RAW-формата позволит избежать неестественной постеризации.

RAW-формат позволяет максимально увеличивать насыщенность цветов без потери в качестве

Чтобы осветлить или, наоборот, затемнить снимок, не потеряв детали, используйте «Тёмные» и «Светлые» . Эти параметры регулируют отдельные участки изображения (светлые и тёмные, соответственно), оставляя неприкосновенными остальные. Такая избирательность гарантирует более качественный результат.

Для более комплексной коррекции освещения регулируйте отдельно светлые и тёмные участки

ФотоМАСТЕР даёт уникальную возможность корректировать отдельные цвета на снимке. Для этого перейдите во вкладку «Цвет» , выберите нужный оттенок и скорректируйте по своему вкусу. Вы можете превратить красный в розовый или жёлтый, а синий – в зелёный или фиолетовый, просто перемещая ползунок.

Изменить цвет на снимке вы сможете, просто передвинув ползунок на шкале

В этой же вкладке вы найдёте инструменты для ручной настройки цветового баланса изображения – софт даёт возможность отдельно регулировать светлые и тёмные оттенки основных цветов спектра – красного, синего и зелёного. Дополнительно вы можете сделать конкретные цвета более/менее насыщенными, а также осветлить их или затемнить, что идеально для редактирования портретов. Это позволит добавить на снимок яркий цветовой акцент, а кожа при этом не приобретёт неестественный оранжевый оттенок.

Увеличивайте насыщенность отдельных цветов для создания акцента

Всё для безупречного результата

Это лишь те инструменты, которые предназначены для «проявления» RAW. ФотоМАСТЕР поражает размахом возможностей и количеством инструментов для полноценного редактирования снимков. Перейдите в раздел «Композиция» и воспользуйтесь опцией «Кадрирование», чтобы . При необходимости исправьте заваленный горизонт и дисторсию за пару нажатий мышью.

ФотоМАСТЕР предлагает несколько пресетов для моментальной обрезки фото

В разделе «Ретушь» вы найдёте удобные инструменты для качественного устранения дефектов на портретах, удаления лишних объектов из кадра, а также опции для детальной коррекции отдельных областей снимка.

В редакторе вы легко доведёте портретные снимки до совершенства

ФотоМАСТЕР предоставляет полную свободу для художественного преображения фото – тонируйте снимок, добавьте акцент с помощью радиального фильтра, создайте эффект плёночного зерна или наложите фильтр из коллекции.

ФотоМАСТЕР включает десятки готовых фильтров, которые вы можете применить в один клик

Вместо того, чтобы ломать голову над тем, как лучше обрабатывать RAW формат файлов ФотоМАСТЕР и начать совершенствовать свои снимки уже сейчас!

Как мы знаем, формат RAW — «сырой», он требует дополнительной обработки и конвертации в JPG или TIFF. Для работы с RAW существуют программы — RAW-конвертеры. И в этой статье мы ответим на два самых главных вопроса:

• Какие существуют RAW-конвертеры?
• Как и какой RAW-конвертер выбрать?

Какие существуют RAW-конвертеры?

По своей сути все RAW-конвертеры можно разделить на две группы:

— «Родные» RAW-конвертеры от производителей камер
— Универсальные RAW-конвертеры от сторонних производителей.

Когда вы купили себе камеру, вместе с ней вы получили диск с RAW-конвертером фирмы-производителя вашей камеры. Практически каждая компания-производитель камер имеет свой формат RAW файлов и свой собственный софт для его конвертации (DPP от Canon, Nikon Capture от Nikon и т.д.). Это совсем не значит, что они делают действительно хороший, качественный и многофункциональный продукт. Просто они обязаны предоставить такой софт своему клиенту (то есть вам) и они его предоставляют.

На практике, главный и по сути единственный плюс «родных» конвертеров в том, что они обеспечивают довольно качественную передачу цветов и всей картинки в целом. Ведь производители фотоаппаратов как никто хорошо знают свойства и особенности своих камер. Но в плане возможностей по обработке, скорости работы и по общему функционалу — «родные» RAW-конвертеры заметно уступают продуктам сторонних производителей.

Поэтому если вы работаете с большим объемом фотографий и вам нужны обширные возможности для обработки — о «родных» конвертерах лучше сразу забыть… и начать читать следующий абзац нашей статьи.

RAW-конвертеров от сторонних производителей существует великое множество: Adobe Lightroom, Apple Aperture, Bibble Labs Pro, DxO Optics Pro, Lightcrafts LightZone, Nikon Capture NX, Phase One Capture One и многие другие. Все они имеют свои плюсы и минусы, но как и в любой другой нише программного обеспечения здесь есть свои лидеры. Так, существует масса программ для работы с графикой, а есть лидер — Adobe Photoshop. Среди RAW-конвертеров есть три титана:

Почему стоит использовать именно их?

Во-первых , все они предоставляют отличные возможности для обработки RAW.
Во-вторых , каждая из этих программ обладает большим функционалом, а так же имеет свои собственные уникальные «фишки».
И в-третьих — это самые распространенные RAW-конвертеры. А значит именно для них вы сможете найти больше всего уроков, статей и плагинов в интернете. Если у вас возникнут вопросы по использованию — тысячи пользователей этих программ смогут вам помочь ответами на форумах или блогах.

А теперь рассмотрим сильные и слабые стороны каждого из этих конвертеров.

Lightroom (далее LR) — это программа «полного цикла» для работы с фотографиями. Вы сможете обработать фотографии, там же создать веб-страничку — галерею с вашими работами и закачать ее на ваш сайт, а потом не выходя из программы вы можете отправить фотографии в печать.

• Одна из очень важных функций LR — это обширные возможности для каталогизации фотографий (работа с ключевыми слова, тегами, рейтингами, группами).
• Главная сильная сторона LR в плане обработки фотографий — в простом доступе к большим возможностям работы с цветом и ч/б. LR — идеальный вариант для цветостилизаций фотографий, перевода в ч/б и выполнения прочих задач художественной направленности.
• В LR возможно создавать пресеты — т.е. сохраненные настройки обработки фотографии. Сделав обработку на одной фотографии вы можете одним клинком применить ее к любой другой вашей фотографии. В интернете можно найти массу пресетов, создаваемые фотографами по всему миру, с интересными способами обработки.
• Продуманная интеграция с Photoshop. Одним кликом вы можете открыть фотографию из LR в фотошопе.

• LR для обработки фотографий использует «движок» Adobe Camera RAW (на нем же работает встроенный в Photoshop RAW-конвертер) А он далеко не всегда адекватно трактует цвета и саму картинку полученную с камеры. И как следствие — действительно серьезная работа с цветам в LR невозможна. «Действительно серьезная» — это уровень профессиональной цветокоррекции. Для обычной работы с цветами и тем более цветостилизациями — LR отлично подходит.
• Возможности по устранению шумов на фотографии и также алгоритмы увеличения резкости в LR реализованы очень слабо. Из-за этого фотографию после LR приходиться дорабатывать в фотошопе.

По своей сути Aperture — аналог LR и его же главный конкурент. Это так же программа «полного цикла», возможности для обработки фотографий Aperture имеет не меньшие, чем LR. Но в отличии от LR, которая работает на ACR движке, Aperture работает на своем собственном движке. Цветопередача и трактовка всей картинки с камеры — в целом, лучше чем у LR, хотя так же имеет свои недостатки. Но на не профессиональном уровне эти различия несут скорее субъективный характер. Как говориться, на вкус и цвет. Можно выделить лишь несколько объективных плюсов и минусов Aperture перед LR:

• Интерфейс Aperture — один из самых удобных и продуманных среди существующих сегодня RAW-конвертеров.
• Алгоритмы устранения шумов и увеличения резкости на порядок лучше, нежели в LR.

• Отсутствует возможность создавать пресеты по обработке фотографий.
• Нет столь удобной, как в LR, интеграции с Photoshop.
• И наконец самый главный минус — Aperture работает только на Mac OS.

Capture One 4 (далее С4) — это полноценный профессиональный РАВ-конвертер. И именно из-за этого имеющий сильные плюсы и не менее сильные минусы в своей работе. Для успешной работы с С4 необходимо понимание цвета и работы с ним. Успешная работа в С4 возможна только тогда, когда у фотографа есть представление о том, какой результат он хочет получить и какие технические приемы необходимо использовать для этого. При выполнении этих условий — С4 становиться мощнейшим инструментом для работы с RAW файлами.

• С4 работает с ICC профилями. Для каждой модели камеры, компания Phase One разработала свой ICC профиль, что дает максимально точную цветопередачу и максимально адекватную картинку с камеры в целом. Ни один из RAW-конвертеров сторонних производителей не может добиться такого качества. Именно поэтому большинство профессионалов работают с C4.
• С4 имеет очень большие возможности для цветокоррекции и тонкой, продуманной обработки фотографий.
• Алгоритмы работы с Shadow/Highlights в С4 лучшие среди RAW-конвертеров на данный момент.
• В С4 реализована удобная система пакетной обработки изображений. Это очень важная функция для фотографов снимающих репортажи.
• Алгоритмы устранения шумов и увеличения резкости показывают лучший результат среди RAW-конвертеров.
• Алгоритмы конвертации RAW файлов в С4 выполнены на профессиональном уровне. Например увеличение изображения на 140% при конвертации из RAW в JPG или ТIFF практически никак не отразиться на качестве картинки.

• С4 — это исключительно РАВ-конвертер. Возможности для каталогизации файлов, печати, создания страниц для веба и пр. в нем практически отсутствуют.
• Интерфейс С4 довольно аскетичен. В нем нет ничего лишнего, все инструменты направлены на выполнение конкретной операций. Первое время это может вызвать ощущение неудобства при работе. С4 рассчитан на основную работу с помощью hotkeys. Не всем это нравится, но если вы много работаете с фотографиями — хоткеи незаменимая вещь.
• Как уже было сказано выше — работа в С4 требует понимания цвета, а так же довольно глубоких знаний в области обработки и цветокоррекции.

Какой RAW-конвертер выбрать?

Зная сильные и слабые стороны самых распространенных RAW-конвертеров важно определиться — что нужно именно вам. Какие функции в RAW конвертере для вас первостепенны, а какие — вторичны.

Если вы много снимаете и вам важно, чтобы ваши фотографии были удобно и надежно каталогизированы — ваш выбор — Lightroom. Не менее важно, что LR также предоставляет максимально простой доступ к обширным возможностям обработки. И это очень важный параметр, т.к. углубленная и сложная работа с цветом, обработка фотографий — удел профессионалов. Их задачи требуют соответствующих инструментов — таких, как Capture 4. Так же С4 незаменим для пакетной обработки репортажных съемок. Если вы действительно чувствуете потребность в такой программе — Capture 4 именно то, что вам нужно.

Работа с RAW файлами

Аннотация

В данной курсовой работе будет изучены формат RAW и особенности работы с файлами в этом формате. Изучение данного формата подразумевает под собой:

1 Процесс получения фотографий;

2 Обзор программных продуктов;

Коррекция фотографий;

Среди множества способов создания различных графических объектов интересно фотографирование. Появившись в конце 19 века, в наше время представляет огромный интерес для многих людей, так как не только является способом запечатлеть событие, человека, но и выполняет эстетическую функцию. Фотография прошла большой путь развития, и на данном этапе, ввиду развития компьютерной техники, появления емких, удобных и долговечных хранилищ информации, "пленку" все чаще заменяет цифровой фотоаппарат. Здесь есть несколько форматов хранения данных:

1.JPEG – самый популярный. Используется алгоритм сжатия путем удаления цветовых каналов, которые не способен воспринимать глаз человека. Имеется возможность сохранять метаданные (выдержка, размер диафрагмы, модель фотоаппарата и пр.). Применяется в любительской фотосъемке;

2.TIFF - используется алгоритм сжатия без потерь, в результате фотографии имеют большой размер файла. Применяется в полиграфии;

3.RAW – сжатие не используется. Сохраняется большое количество информации о файле. Применяется в профессиональной фотосъемке.

1. Преимущества формата RAW

Наибольший интерес сегодня представляет формат RAW. Ввиду того, что в файл сохраняется только слепок данных, полученных с фотосенсоров, этот файл имеет небольшой размер, дает возможность влиять на параметры интерполяции, позволяет изменять контраст, насыщенность, баланс белого, резкость и экспозицию фотографии до того, как изображение будет сгенерировано и, следовательно, таким образом, удастся избежать потерь в качестве. Поэтому такие файлы иногда называют цифровыми "негативами".

Технология

Рассмотрим подробнее процесс получения фотографий.

Фотосенсор, или светочувствительная матрица - специализированная интегральная микросхема, объединяющая упорядоченный массив светочувствительных элементов и электронную схему оцифровки либо развёртки. Преобразует оптическое изображение в электрическое и считывает электрический сигнал. При попадании определенного количества света на каждый светочувствительный элемент, состоящий из поликремния, происходит внутренний фотоэффект. На электроды подается положительное напряжение и образуется потенциальная яма, куда устремляются электроны из валентной зоны, получившие заряд энергии от фотонов. В этой потенциальной яме собираются электроны. В результате интенсивность светового потока в течении экспозиции выражается в виде заряда каждого пикселя. Для получения цветного изображения каждая ячейка матрицы покрыта светофильтром красного, зеленого или синего цвета. Это называется фильтром Байера, изображенный на рис.1:

Рисунок 1

Зеленых фильтров в данном шаблоне больше в силу особенностей зрения человека, которое более чувствительно к зеленой части спектра. Так каждая ячейка матриц воспринимает только 1/3 часть видимого спектра. Остальные 2/3 определяются процессором фотоаппарата, в зависимости от цвета соседних ячеек. Этот процесс называется интерполяцией. Если требуется получить изображение в формате RAW, то процесс интерполяции пропускается, и данные с матрицы записываются на постоянное записывающее устройство.

Программные средства

Для интерполирования полученных фотографий в этом формате требуются специальные плагины. Для фотоаппаратов разных производителей используются разные программы:

Capture One DSLR

RAW-конвертер датской компании PhaseOne. Признанный лидер в мире цифровой фотографии. Уникальный алгоритм интерполяции позволяет получать удивительное качество. Тщательно продуманный интерфейс и возможность пакетной обработки.

Adobe RAW plug-in

Плагин для Photoshop от компании Adobe. Входит в состав Photoshop CS2. Удобный интерфейс и поддержка большого количества камер разных производителей. Успешно справляется с большинством задач по обработке RAW файлов.

Kodak Photo Desk

RAW-конвертер компании Kodak. Поддерживает камеры только этой компании. Развитый интерфейс, вывод линейных файлов. Существует в версиях для Макинтош и Windows.

RAW-конвертер компании Nikon. Поддерживает камеры только этой компании. Развитый интерфейс, подавление "шума", удобная настройка баланса белого. Не поддерживает вывод линейных файлов.

Canon File Viewer Utility

RAW-конвертер компании Canon. Поддерживает камеры только этой компании. Слегка запутанный интерфейс, пакетная обработка, поддержка профайлов. Существует в версиях для Макинтош и Windows.

Программа для печати созданная Майком Чени (Mike Chaney) поддерживает интерполяцию RAW-файлов для некоторых камер Nikon и Olympus. Пакетная обработка, поддержка профайлов, удобные функции печати. Существует в версии только для Windows.

Один из лучших независимых RAW-конвертеров для камер Nikon, Kodak и Olympus. Отображение изменений, пакетная обработка, поддержка профайлов. Версии для Макинтош и Windows. Обрабатывает файлы на порядок быстрее, чем Nikon Capture.

Программа для просмотра изображений. Поддерживает работу с RAW файлами на основе Canon SDK. Более дружелюбный интерфейс. Пакетная обработка, восстановление светлых тонов. Существует в версии только для Windows.

RawWorkflow.com

Сайт представляет информацию о программных продуктах для конвертации и обработки снимков в RAW-форматах и управлению цветом.

В Unix-подобных операционных системах для работы с RAW используется графический редактор GIMP с использованием специального расширения, например:

RawPhoto GIMP-2.0 plug-in

2. Виды недостатков цифровых фотографий и способы их исправления

Благодаря тому, что процесс интерполяции осуществляется под контролем человека, имеется возможность отредактировать полученную фотографию, исправляя неправильно выбранные настройки в процессе фотографирования.

Используя этот формат, можно задействовать 8, 12, 16 бит для каждой ячейки, несущей цвет, увеличивая этим количество оттенков, которым может обладать пиксел. Таким образом, фотография даже при очень сильном увеличении имеет "гладкое" изображение.

При фотографировании како-либо текстуры, представляющую из себя растр, близкий по размеру к растру матрицы фотоаппарата, появляется муар - биение растров образующее зоны усиления и ослабления яркости, которые сливаются в линии и текстуры, которых нет на объекте съемки. Изображен на рис.2.

Рисунок 2

Применение в цифровом фотоаппарате шаблона Байера также может быть причиной муара. Для подавления этого эффекта существуют различные алгоритмы, которые также применяются в программных средствах для обработки RAW файлов.

Помимо этого, применяется наложение "антиалиасного фильтра" на фоточувствительную матрицу поверх шаблона Байера. Но у всех этих методов существуют недостатки: при применении программных средств для борьбы с муаром происходит потеря некоторых элементов фотографии; применение "антиалиасного фильтра" вызывает потерю резкости.

Также имеется возможность редактирование неверно определенного цветового баланса (баланса белого).

При съемке цифровым фотоаппаратом часто на кадрах можно обнаружить цифровой шум – нелинейная структура изображения, проявляющаяся в виде маленьких светлых, темных или цветных точек. Чаще всего появляется при повышении светочувствительности, либо при съемке на длинных выдержках. Шум может подавляться использованием специальных фильтров, что имеет побочные эффекты: снижение насыщенности, потеря оттенков. Количество шумов подавляется в процессе обработки фотографии RAW-конвертором.

a. Алгоритм корректирования фотографий в формате RAW

Перечислив основные параметры, которые необходимо отредактировать в процессе получения результата, представляющего собой готовую фотографию, следует создать алгоритм обработки фотографий в формате RAW для обеспечения удобства работы.

1. Настроить цветовой баланс, если это поддерживает конвертор.

2. Преобразование RAW-файла (линейное/нелинейное): на этом этапе возможно использование таких RAW-конверторов, как Capture One DSLR, Bibble, Qimage Pro, YarcPlus, BreezeBrowser, Nikon Capture, Canon File Viewer Utility, Kodak Photo Desk и Adobe RAW Plug-in.

3. Перевод в нужное цветовое пространство.

4. Удаление цифрового "шума": здесь возможно применение таких специальных плагинов для Photoshop, как Power Retouche Noise Corrector, NeatImage, Dfine, и другие.

5. Удаление муара. Выполняется в Photoshop.

6. Улучшение контраста: работа с Уровнями и Кривыми в Photoshop.

7. Улучшение насыщенности: работа с Кривыми.

8. Выборочная цветовая коррекция.

9. Ретушь.

10. Коррекция искажений перспективы (при съемке широкоугольным объективом или фишайем): возможно использование таких плагинов для Photoshop, как ImageAlign, PanoTools и PowerRetouche Lens Corrector;

11. Усиление резкости: возможно использование фильтра Нерезкая Маска или специализированных плагинов: nik Sharpener, FocalBlade, PowerRetouche Sharpening, Smart X Sharpening.

3. Обзор различных программных средств обработки фотографий в формате RAW

RAW-конвертер датской компании PhaseOne. Признанный лидер в мире цифровой фотографии. Уникальный алгоритм интерполяции позволяет получать удивительное качество. Тщательно продуманный интерфейс и возможность пакетной обработки. (Рис.3)

В этой программе содержатся средства коррекции цветового баланса, экспозиции, фокусировки, контраста и насыщенности.

Так же здесь располагается информация, если к компьютеру подключен фотоаппарат, о чувствительности матрицы во время съемки данного кадра, статус подключения и прочая информация, передаваемая фотоаппаратом программе.

Практически вся фототехника на данный момент умеет делать снимки в RAW-формате (формат с минимальной обработкой фотографии самой камерой. Такая система позволяет фотографу использовать больше возможностей и эффектов при последующей обработке изображения). Возможно RAW и не так популярен, как JPEG, но при съемке лучше использовать именно его.

Всё-таки как бы не был хорош JPEG, это всё-таки формат, использующий сжатие, а любое сжатие, как известно, отражается на качестве итогового изображения. Именно по этой причине большинство профессиональных фотграфов отдают предпочтение RAW, позволяющему «вытащить» со снимка как можно больше информации. Кроме того, этот формат, как бы странно сейчас это ни звучало, очень удобен: вам не надо думать о настройке баланса белого, можно слегка недоэкспонировать кадр и так далее.

Итак, вот вы сделали множество снимков в формате RAW, подключили оборудование к компьютеру, перебросили файлы… А что дальше-то делать? Для всей последующей работы со снимками вам понадобится специальная программа – конвертер. Подобное обеспечение выпускают и производители фототехники, и сторонние компании. К выбору (достаточно широкому, Интернет буквально кишит всевозможными вариантами) не стоит подходить наобум. Разные программы, разные алгоритмы – разный эффект. Специально для вашего удобства мы составили небольшой путеводитель по миру лучших программ для обработки фотографий.

Представлять фирму Adobe не нужно никому. Её продукция всем известна: они выпускают одни из лучших программ для работы с музыкой, видео, фотографиями. В данном случае это специально созданное обеспечение, направленное на редактирование снимков, сделанных в RAW-формате. Помимо этого, программа запросто может работать и с JPEG, и с TIFF. Это, что называется, обеспечение «полного цикла». Другими словами, после работы с данной программой, вы уже сможете распечатать готовое изображение.


Программный движок предоставляет вам возможность корректировки шумов, цветовую коррекцию, повышение/снижение яркости или контраста. В любой момент можно отменить последние действия и вернуться к первоначальному изображению, за это отвечает специальный служебный файл, предназначенный для неразрушающего редактирования. Работать можно абсолютно не опасаясь потерять первоначальный снимок. Измененный вариант можно просто сохранить отдельным файлом. Кроме того, программа привлекательна мощной системой каталогизации, впечатляющим набором инструментов и возможностью интеграции с графическим редактором Adobe Photoshop.

И раз мы уж упомянули эту программу давайте поподробнее её рассмотрим. Многим она известна как одна из лучших программ для обработки фото. Это признанный лидер рынка в области коммерческих средств редактирования изображений растрового вида. Программа обладает внушительным набором инструментов для коррекции фотографий и поддерживает следующие цветовые схемы: RGB, CMYK, LAB, Grayscale, Bitmap, Duotone, Indexed, Multichanne. Это настоящая фотолаборатория с неограниченными возможностями.

Многофункциональный RAW-редактор с поддержкой целого ряда модельных камер. Он представляет все возможности как для одиночной, так и для пакетной обработки файлов, корректировки баланса белого, настройки резкости, контраста, цветовой температуры, удаления цифрового шума и многое другое. Данный пакет инструментов делает Phase One Captur One одной из лучших программ для обработки фотографий. Здесь можно найти даже выбор сюжетных программ, характерных для фотоаппаратов.


Специально для каждой модели камеры разработан свой, особый ICC профиль, обеспечивающий наилучшее качество для редактирования. Здесь присутствует возможность править хроматические аберрации, дисторсию, виньетирование и прочие дефекты снимка. По возможностям программа если и не превосходит Lightroom, то, пожалуй, находится с ним на одном уровне, однако только при условии, что вы обладаете определенными знаниями и навыками, а также готовы индивидуально работать с каждой сделанной фотографией.

Это весьма популярный, родной для моделей фирмы Nikon редактор, предназначенный для работы с RAW. Программа обеспечивает пошаговое воспроизводство всего процесса обработки изображения в формате NEF, с возможностью в любой момент отменить изменения или сохранить промежуточные результаты. Весь интерфейс программы базируется на особых «контрольных точках», в каждой из которых сохраняются индивидуально подобранные настройки, обеспечивающие лучшую коррекцию цвета. Степень изменения всех данных контролируется специальными слайдерами, не только вносящими, но и отслеживающими все происходящие изменения. Кроме того, в наличии имеются полноценные инструменты для всевозможной коррекции дефектов. Это по праву одна из лучших программ для обработки фото.

Одним из важнейших преимуществ этого RAW конвертера является полноценная работа с «плавающими точками», что благотворно влияет на передаче и воспроизводстве более натурального цвета. Кроме того, в многочисленном инструментарии по редактированию цвета, резкости, яркости, устранению шумов и прочего имеются снятые с настоящих пленок профили. Конечно, программа не проста и требует определенных навыков работы.


Вот такой небольшой список программ, которые помогут вам добиться наибольшего эффекта от сделанных фотографий, показать всю красоту окружающего мира и отразить самые незабываемые моменты. Какую из них выбрать – решайте сами, они все достойны внимания даже профессиональных фотографов. Многие из этих программ платные, но чаще всего они стоят тех денег, что за них просят, учитывая тот результат, который они позволяют вам получить.

Другие материалы:
Как работать в Lightroom? (видео)
Как научиться хорошо фотографировать?
Фотоаппарат для начинающих

Меня много раз просили написать про обработку RAW файлов начинающие фотографы, но я считал, что про это уже многое написано другими авторами, а тут меня очередной раз попросил хороший человек, так что делюсь своими знаниями и опытом.

RAW Файл

Если вы всё еще снимаете в JPG , то знайте, что это жалкое подобие RAW файла в плане возможностей извлечения полезной для фотографа информации. RAW файл это по сути почти сырые данные, которые не проходили (не должны по крайней мере) обработку с выставлением баланса белого, исправлением , и прочего. В RAW Файле лучше «тянутся» тени и лучше компенсируется переэкспозиция. Именно потому лучше всего снимать в RAW, а дополнительные джипег на карту памяти не писать т.к.:

1. вы его всегда можете сделать из RAW
2. он занимает место
3. он замедляет съемку переполняя буфер в камере при записи на карту памяти (пишется не один RAW , а еще джипег)

Несмотря на то, что RAW файл это по сути сырые данные, он не так прост когда его открываешь в RAW конвертере. Он идёт «с прицепом». В файл часто встраивается профиль коррекции дисторсии, виньетирования и подавления шумов. Наверное, первооткрывателем такого мелкого «мошенничества» можно считать Sony , для файлов которой начинал работать шумодав с определенных значений ISO. За ней последовала FUJIFILM и усугубила ситуацию. Вы открываете RAW файл в Adobe Camera Raw (далее ACR), а там уже нет дисторсии и виньетирования, а часто уже и шумы «задавлены». Это возможно хорошо для начинающего фотографа, который не хочет учиться фотографии, а хочет «клац-клац» и плохо для того, который пытается разобраться на каких ISO лучше снимать и какие характеристики у его объектива.

RAW конвертеры

RAW конвертер это та программа, которая расшифровывает (пишу простыми словами) исходные данные правильным образом и показывает нам визуально, в виде картинки.
На самом деле расшифровать данные можно по-разному и потому результат немного отличается у разных RAW конвертеров. Самый известный и самый «продвинутый» это, конечно, Adobe Camera Raw . Он понимает цветовые профили DCP, имеет много средств контроля перспективы, дисторсии, виньетирования, изменения цветов и работы с шумами и резкостью. Продвигается гигантом графического рынка — компанией Adobe , так что хочешь — не хочешь, а всем остальным приходится так или иначе на него ориентироваться.

Здесь каждый кто использует другой RAW конвертер (из опытных фотографов) возмутится, вспомнив свой незаслуженно «забытый» Capture One или RPP , но факт есть факт — ACR мощнее, проще и развивается быстрее.

Тем не менее этот фаворит RAW конвертеров не так уж идеален. Важный момент у него состоит в том, что он использует все эти «довески», которые фирма-производитель фотокамеры вешает к своему формату RAW файла и включает их без уведомления пользователя и возможности отключения. Чтобы понять как это происходит можно посмотреть . В ACR шумов нет и всё как-то гладко. Но стоит открыть в другом RAW-конвертере и выясняется, что шумов на самом деле много. На самом деле при открытии файла этой камеры в ACR происходит автоматическое шумоподавление, исправление дисторсии и виньетирования. Программное само собой.
Почему же я, например, как и 90% остальных фотографов, использую Adobe Camera Raw? Ответ прост — эта программа имеет за собой большую корпорацию и будет развиваться дальше, тогда как другие, в том числе весьма перспективные RAW конвертеры, держатся на одном человеке. Когда ему надоест, он просто бросит проект и вы останетесь без любимого инструмента. Потому поговорим о возможностях Adobe Camera Raw .

Возможности Adobe Camera Raw

Я пользуюсь стандартным средством каталогизации фотографий, Adobe Bridge . Оно ближе мне по идеологии. Это полноценное средство только листать, ставить оценки фотографиям, смотреть параметры съемки и т.д. Ничего лишнего. Для тех кто хочет «комбайн» существует Adobe Lightroom , который тоже использует ACR , но идеология там от поточной фотосъемки.

Во-первых, сразу обновите ваш ACR до актуальной версии. Он обновляется довольно часто и появляются некоторые функции, которых не было в старых версиях.

Как видите, тут три важных элемента управления процессом проявки RAW:

1. главная панель
2. вспомогательная панель
3. гистограмма

Основные параметры / Basic

Баланс белого

Первое, что мы делаем, это ставим баланс белого. Хорошо если мы его знаем, камера его угадала или мы использовали цветовую шкалу.

Выбираем пипетку серого цвета и кликаем на серый патч, третий слева. Это средне-серый нейтральный цвет. Так у нас баланс белого будет наиболее точным.

Если шкалы в тестовом кадре не было, то используйте стандартные настройки в меню «баланс белого» или подвигайте ползунки баланса белого, пока вам не начнёт нравится цвет кожи модели. Также в кадре может оказаться что-то нейтрально-серое, на что вы можете ткнуть пипеткой, предполагая, что оно серое. Такое подспорье время от времени встречается.

Например, в кадре где девушка сидит на диване за её спиной идеальная «серая карта» из серых и черных полосок. Но учтите, что объекты, которые на первый взгляд могут казаться серыми, на самом деле запросто могут иметь синеватый или бежевый оттенок и тогда вам не удастся использовать их как калибровочный элемент.

Гистограмма

Теперь вам нужно убедиться, что индикаторы переэкспозиции и недоэкспозиции включены. Для этого проверьте, что на гистограмме включены (обведены квадратом) маленькие треугольники, как на примере.

Теперь, если снимок у меня неправильно экспонирован или слишком контрастный, переэкспонированные области будут выделяться красным, а недоэкспонированные синим.

Места выделенные синим имеют значение цвета: 0, 0, 0

Места выделенные красным имеют значение цвета: 255, 255, 255

Вам нужно избегать обоих случаев, если только это не каталожная съемка, где фон должен быть чисто белым или черным.

Экспозиция

Если у вас небольшая общая ошибка по в плюс или в минус, то используйте ползунок « ».

Контраст

Иногда бывает полезно повысить контраст фото, чтобы получить более яркий цвет. Это самый эффективный способ улучшить фото, не испортив его (если повышать контраст в разумных пределах).

«Света»

«света» это не белый цвет. Но близко. И вы можете их осветлить до белого или затемнить до серого.

На этой фотографии основные «света» скопились на белой рубашке и «мышке», которая лежит на столе.
Они могли уйти в «пересвет», но экспозиция здесь идеальная и потому они точно такие как должны быть — на грани.

«Тени»

«Тени» это весь комбинезончик, полосы на стене, под диваном и т.д. Теней на этой снимке много и они задают отличный контраст со светлой стеной и белой рубашкой.

Тени можно было бы высветлить этим ползунком, но заклинаю вас им пользоваться. В тенях живет страшный зверь — «шумы». Любая область кадра, куда попало мало света, - это потенциальный источник «шумов». Многие начинающие фотографы считают, что на фото должно быть видно абсолютно всё. Это не так. «Всё видно» равносильно «ничего не видно». На снимке должен быть сюжетный акцент и малозначимые области. Вот эти малозначимые и должны уходить в тень, задавая общий контраст по сравнению со светлым главным героем снимка.

Если вы высветляете тени, то вытягиваете оттуда «шумы» и после у вас стоит безумная задача уничтожать монстра, которого вы сами создали.

У меня относительно новая камера Canon 5DsR, так что тени тянутся хорошо и шумов мало. Пришлось поднять экспозицию на 2 ступени, чтобы их увидеть.

Вот эти зеленые и фиолетовые точки — «шумы». Бороться с ними не нужно, нужно их избегать грамотной съемкой и грамотной обработкой. А если уж без этого никуда, то мы дойдем до вкладки «шумодав».

«Белый»

«Белый» ползунок нужен куда чаще, чем ползунок «тени» т.к. часто позволяет легким движением избежать переэкспозиции в кадре, если она не критичная.

Насколько вы сможете «вытащить» снимок из локальной переэкспозии зависит от вашей фотокамеры. Современные камеры хоть и улучшили свои показатели в этом плане примерно в 2008г., но всё-таки недоэкспонировать не так страшно по сравнению с переэкспонированием. Проще говоря «пересвет» это почти всегда невозможность спасти фото, запаса там мало. А вот если мало посветил, но вытащить что-то можно, хоть и с шумами и грязными цветами. Это касается всех фотокамер, не думайте, что у вас какая-то особенная. Я попробовал самую новую и Sony A7R II . Чудес не бывает:)

«Чёрный»

Иногда нужно повысить контраст объекта, который имеет белые области. Контраст мы поднимаем высветляя белый и затемняя чёрный. Если белый мы трогать не можем, то затемним черный. Вот для этого и существует данный ползунок. Также можно убирать черный со всего кадра, но я не представляю случая когда это может быть нужно по всему кадру, разве что локально, но этот ползунок действует по всему кадру.

При работе этим ползунком убедитесь, что у вас включен индикатор недоэкспозиции на гистограмме. Это позволит избежать «выбивания» в черный областей, которые вы бы не хотели видеть абсолютно черным пятном.

Микроконтраст / Clarity

Микроконтраст ведёт себя примерно как грубое повышение резкости. Резкости он, конечно, не добавляет, но добавляет иллюзию резкости.

Пользуйтесь очень осторожно или не пользуйтесь вовсе. Есть гораздо более щадящие методы повышения визуальной резкости, в том числе в процессе проявки RAW (дойдем до этого).

«Ядерный цвет» / Vibrance

Дословный перевод — резонанс. Я его называю «ядерным цветом» потому что он просто уродует все цвета. После такого усиления цветов смотреть на них просто невозможно.

Чаще всего любители этого ползунка «прокалываются» на объектах, к цвету которых наши глаза особенно чувствительны: небо и трава. Вы знаете все цвета неба, если вы не постоянный житель метро. Тоже самое с травой. Ошибка в цвете травы распознается очень легко. Неправильный цвет травы и неба отторгается большинством зрителей. Забудьте этот ползунок!
Вместо этого ползунка используйте «Контраст» и другую вкладку которая называется HSL/Grayscale (о ней далее).

Насыщенность цвета

Влияние этого ползунка практически такое же разрушительное, как и предыдущего. По сути все три последних ползунка — вредные.

Вредные, потому как дают видимость легкого достижения результата и новичок думает, что всё ок. А на самом деле он портит свое возможно хорошее изначально фото плохой обработкой. Лучше бы ничего не делал тогда.
Если на вашем снимке цвета слишком блеклые, то на то обычно есть причины, которые к этому привели в процессе съемки. Примите то, что этот снимок — брак. Установите причины такого брака и в дальнейшем старайтесь снимать лучше. Не нужно брать кусок г. и пытаться из него выдавить то, чего в нём нет. Чтобы получить отличный снимок нужно сначала сделать как минимум хороший снимок, а потом качественно и минимально его обработать. Это не означает перекрасить его полностью! Как правило, вся обработка заключается в том, чтобы убрать пыль, повысить контраст и исправить какие-то мелкие геометрические дефекты. Всё! Вы фотограф, а не ретушер. Оставьте ретушь профессионалам.

Выравнивание и обрезание снимка

Здесь мне придётся сделать небольшое отступление от «Главной панели» и перекинуться на вспомогательную. Дело в том, что после выравнивания мелких огрехов на фото хочется выровнять и горизонт. Т.е. ни человек, ни горизонт на пейзажном фото не должны крениться на какую-то сторону. Но некоторые снимки всегда получаются с наклоном, особенно когда увлечен сюжетом.

В данном случае мне повезло и на стене есть вертикальные линии. Большая вероятность того, что их клеили точно вертикально и стена ровная.
Я выберу инструмент «линейка», кликну в любое место линии, которая должна быть вертикальной и протяну вниз или вверх.

Картинка немного повернется, исправив своё положение и вы увидите линию предполагаемого обреза фотографии. На этой линии вы также увидите управляющие элементы — маленькие квадратики, за которые можно потянуть и сместить линию обреза.

Управляющие квадратики помечены красными стрелками.

В данном случае мне не нравится второй слой шторы вверху, я опущу линию обреза. Также я подвину левую линию вправо, чтобы отрезать провод на полу и какую-то коробку. Можно было бы восстановить в этом месте пол, если бы мне очень нужен был целый снимок, но это уже работа не для начинающих фотографов и потому к теме не относится.

Жду Enter и лишнее от снимка отрезается. На самом деле физически ничего не отрезалось т.к. мы работаем с RAW файлом, но в XMP-файл, который прилагается теперь к RAW нашими настройками внесены изменения. Теперь снимок будет открываться вот так...

Если мы сейчас оставим работу с RAW Файлом, нажав «Готово», то впоследствии мы всегда сможем вернуться и отменить кадрирование, выбрав инструмент Crop (указан красной стрелкой) и нажав Esc.

Если выравнивать снимок вам не нужно было, то вы всегда можете просто обрезать снимок до нужной пропорции использовав сразу инструмент Crop.

Теперь со спокойной совестью возвращаемся к «главной панели».

Вторая вкладка — Тоновая кривая

Данная вкладка позволяет работать с инструментом Adobe Photoshop под названием «Кривые». Это очень гибкий инструмент и здорово, что можно его использовать еще до попадания в сам Photoshop, т.к. это не деструктивно. Вы всегда можете отменить эти изменения. А изменения с помощью «кривых» могут весьма глобальные. Тут есть как просто осветление затемнение пикселей определенной яркости, так и работа в цветовых каналах.

Если во вкладке Basic у нас не было настроек для «светов», «теней», «белого» и «черного», то тут предлагаются специальные управляющие элементы, которые ограничивают действие ползунка. Какой диапазон яркостей считать тенями, а какой светами? Это вы сами определяете точками, указанными на картинке красными стрелками.

Если же вы не будете менять стандартные настройки, то ползунки «света», «тени» и проч., которые я обвел в красную рамку будут работать точно также, как на первой вкладке.
Я специально сместил управляющие точки и в области обведенной красным кружком видно, что диапазон светов, на которую я повлиял оказалась довольно маленькой.

Тут же есть и вторая вкладка под названием Point. Она даёт наиболее гибкую настройку кривой. Сложного тут ничего нет, но будьте внимательны при работе с кривой. Чаще всего света и тени и без того распределяются более-менее нормально, так что если потащить света в белый, можно потерять цвет, а из теней могут вытащиться «шумы». В тоже время такая кривая вам может очень пригодиться, например, при обработке подводных фотографий, где красный канал, как правило, совсем плохой. Вы можете создать себе настройку-профиль, которая будет ослаблять зелено-голубой и усиливать красный и применять ко всем фото. Плюс это опять же не разрушительный приём, ваши настройки все сохраняются в отдельном файле.

Большой стрелкой я пометил выпадающий список, где вы можете выбрать стандартные настройки «линейный контраст» (по-умолчанию, кривая линейна), «средний контраст» и «сильный контраст».
Можете переключить линейный-средний-сильный, чтобы понять как они достигаются. Кривая становится синусоидой, затемняя тени и осветляя света.

Основываясь на этом знании вы можете сами решить что вам высветлять или затемнять. Нужно это делать для всех каналов или для какого-то одного.

В список простых функций данная возможность не входит (особенно при работе с отдельными цветовыми каналами), так что если вы что-то не поняли, не огорчайтесь, поймете её потом когда будет действительно нужно.

Вкладка Детализация

Вкладка детализация отвечает за визуальное повышение резкости фотографии и за злополучный «шумодав».

Повышение резкости

Первое меню с красными стрелками это визуальное повышение резкости. Очевидно, что мы не можем взять дополнительную детализацию снимка из ниоткуда, но мы всегда можем заставить мозг зрителя думать, что фотография более четкая, чем она есть. Для этой цели используется давно известный (но от того не менее удивительный) метод обработки контуров изображения (метод также называется на русском контурная резкость), где сам контур затемняется и с двух сторон обводится белой линией (если говорить простыми словами опять же).

С силой эффекта всё понятно, чем больше — тем сильнее эффект повышения визуальной резкости. Есть порог при котором начинают вылезать артефакты. Старайтесь не переусердствовать в силе эффекта, лучше найдите правильный радиус для вашего размера фото и размера деталей и потом уже повышайте силу эффекта.

Пункт меню «мелкие детали»/ Detail даёт возможность усилить текстуры на фотографии, а маленькие значения этого параметра дают возможность работать только по кромкам.

Пункт «Маска» даёт возможность сосредоточиться на резких контурах, применяя метод повышения именно к ним. Здесь стоит обратить внимание на то, что все пункты меню имеют визуальный режим, если удерживать клавишу ALT и двигать ползунки.

Подавление шумов

Я высветляю тени с помощью ползунка «Тени» из первой вкладки и у меня само собой появляются шумы там где были тени. Начинаю с анализа этих шумов. Дело в том, что шумы делятся на два вида: яркостные и цветные. Яркостные это точки разной яркости, хаотически распределенные по всему снимку. С ними особо сделать ничего нельзя, только размыть немного снимок. Снимок будет менее резким, но и точки будут меньше видны. Яркостной шум характерен для очень высоких ISO при съемке.

Цветные шумы присутствуют всегда в тенях на любом ISO. Именно они и проявляются, когда вы осветляете тени. Выглядят цветными фиолетовыми, зелеными и красными точками, расположенными в хаотическом порядке.

Соответственно стрелками помечены ползунки, которые позволяют бороться с разными типами шумов.

Сейчас мы обсуждаем только работу в RAW конвертере, но вам стоит знать, что кроме RAW конвертера есть еще масса способов бороться с «шумами».
Есть плагины для Adobe Photoshop , например, Imagenomic Noiseware или Topaz Denoise . Оба считаются хорошими вариантами в подавлении шумов, когда у вас сложный случай.

Также существует техника Multishot , которая помогает при съемке со штатива. Вы делаете серию снимков на высоком ISO (например, снимаете звездное на небо на короткой выдержке т.к. на длинной звезды уже превращаются в треки), потом складываете снимки и на снимках остаются только неподвижные объекты. Шумы же вещь хаотическая, потому они со снимка в этом случае вычитаются. Думаю, вам важно будет знать, что есть такой метод.

HSL / Grayscale

Вкладка HSL / Grayscale управляет диапазонами цветов. HSL это модель описания цвета и расшифровывается как Hue / Saturation / Lightness (Цвет / Насыщенность / Яркость). Этой моделью можно описать любой цвет.

Вы можете выбрать диапазон цветов и менять им цвет, насыщенность цвета и яркость. Это очень эффективное и при умелом использование аккуратное средство.

Hue (Цвет)

Последние две строчки поставили меня в затруднение в переводе цвета т.к. оба этих цвета на русском фиолетовые:) А вот в английском фиолетовые делятся на три вида.

Таким образом, перетащив, к примеру, ползунок красного цвета вправо, я получаю не коричневый, а красный стол.

Обратите внимание, что при перекрашивании захвачен довольно узкий диапазон цветов, пол остался коричневым. Это произошло потому, что компьютер знает, пол только кажется коричневым, а на самом деле он ближе к оранжевому. Если вы тронете оранжевый ползунок, то пол сразу начнёт перекрашиваться. В любом случае все цвета снимка находятся в одном из диапазонов из этого списка.

Saturation (Насыщенность)

Здесь вы можете усилить любой цвет. В данном случае я потянул ползунок красного и даже губы засияли новым макияжем.

Lightness (Яркость)

Меняя яркость небольшого диапазона цвета можно добиться хороших результатов. Я время от времени использую эту вкладку чтобы сделать светло-голубое небо темнее без влияния на его цвет. Можно сделать его темнее и уменьшить насыщенность. Получается похоже на настоящий цвет неба.

Рекомендую не поднимать насыщенность, а только уменьшать её когда нужно. Также полезно бывает когда Adobe Camera Raw некорректно обрабатывает красный цвет. Можно снизить насыщенность и получить более мягкий цвет кожи.

В данном случае я затемнил оранжевые цвета, сделав девушку загорелой.

Split Toning

Вкладка Split Toning дословно переводится как «раздельное тонирование» и суть его в том, чтобы окрашивать света в одни цвета, а тени в другие. Например, света в тёплые, а тени в холодные. Инструмент этот введён не случайно и почему он работает можно понять из статьи в её части

С помощью ползунка цвета мы меняем цвет светов или теней на желаемый. Обычно для светов используется тёплое тонирование, а для теней холодное. Дальше вы выбираете насыщенность этого тонирования ползунком «saturation». Между регулировкой тонирования светов и теней находится ползунок баланса между этими действиями, т.е. что собственно считать светами и тенями.

Пример

На ваш вкус, конечно, нужно снимку тонирование или не нужно. Иногда тонирование спасает посредственный снимок и этим очень часто пользуются фотографы которые снимают свадьбы.

Чтобы отменить эффект достаточно ползунки насыщенности (saturation) поставить в ноль.

Lens Corrections

Данная вкладка предназначена для устранения влияния несовершенств объектива на снимок. На данном фрагменте можно увидеть , если сильно приглядеться в виде фиолетовых каемок на белых вертикальных элементах.

Здесь вы видите элементы автоматического исправления влияния конкретного объектива во вкладке Profile.

Remove Chromatic Aberration — удаление хроматических аберрация.
Enable Profile Corrections — исправления влияния несовершенств объектива с помощью профиля (коррекция , дисторсии и виньетирования)

В выпадающем списке очень много производителей фотообъективов всех марок.

Вы можете включать коррекции отдельно, а также вручную дополнительно корректировать дисторсию (исходное значение 100%) и виньетирования (исходное значение = 0) ползунками чуть ниже, если включили автоматическую коррекцию с помощью профиля.

Дополнительные коррекции дисторсии и виньетирования указаны красными стрелками.

Effects — FX

Следующая вкладка Effects соответственно относится к спецэффектам.

На предлагается три вида эффектов:

DeHaze — устранение дымки
Grain — зерно
Post Crop Vignetting —

Влияние DeHaze вы сейчас видите на снимке в виде высокого контраста и повышенной насыщенности цветов.

Влияние Grain (зерно) похоже на натуральное пленочное зерно. Может помочь создать видимость пленочного снимка.

С помощью дополнительного виньетирования вы можете добавить акцент на центр снимка, бывает полезно для не очень удачных портретов. В любом случае это еще один инструмент добавления визуального объема снимку (большое светлое пятно на фоне более темного окружения притягивает взгляд зрителя).

У функции виньетирования много настроек, но я не стану на всех останавливаться.

Главные из них: сила виньетирования (amount), удаление от краев (midpoint), roundness (округлость), feather (растушевка)

Camera Calibration

Здесь устанавливается цветовой профиль для камеры.

Верхняя вкладка Process показывает нам, что стиль работы с цветом у Adobe Camera Raw менялся три раза, так что если вы вдруг откроете свои старые файлы, то можете в правом нижнем углу снимка обнаружить восклицательный знак в треугольничке. Это означает, что был использован старый процесс и если нажать на эту метку, процесс работы с цветом обновится и снимок немного изменит свой вид.

Далее вы видите меню Camera Profile . Дело в том, что камеру можно калибровать в отношении цветопередачи. Для этого нужна цветовая шкала, наподобие X-rite Colorchecker . «Canon краснит», а «Nikon синит» остаются в прошлом. Кроме того сюда можно подключить и свои собственные профили для специальных нужд. Я, например, подключил цветовой профиль для инфракрасной съемки, который позволяет мне расцвечивать свои инфракрасные снимки без ограничения по цветовой температуре.

Presets

Вкладка Presets (установки) содержит список ваших настроек по Балансу Белого, кадрированию, настройкам контраста и резкости и т.п. с прошлых фотосессий.

Красной стрелкой указано как попасть в меню для сохранения, загрузки или применения пресетов.

Меню сохранения настроек снимка выглядит так...

Широкий выбор из того, что из настроек вы хотите сохранить, а что нет.

Snapshots — снимки настроек

В процессе настроек проявки снимка вы можете найти какие-то хорошие решения, сохранить их и потом продолжить эксперименты с возможностью вернуться к сохраненным настройкам. Эта вкладка как раз реализует данную возможность. Настройте снимок как вам нравится, потом нажмите на «Новый» (указан красной стрелкой) и задайте имя вашему снимку настроек.

После этого можете менять текущие настройки как вам угодно. Когда надоест и вы решите, что старые настройки были лучше, вы переходите на эту вкладку, кликаете мышкой по имени снимка настроек и ваш снимок чудесным образом возвращается в предыдущему виду.

Вспомогательная панель

Верхнюю панель я назвал вспомогательной т.к. ею приходится пользоваться реже, на картинке она в красном прямоугольнике.

В это панели сосредоточены по сути инструменты, хотя в последней редакции в неё перекочевали и некоторые более сложные элементы.

Лупа

Про Лупу говорить особо нечего. Увеличивает и уменьшает фрагмент снимка. Тоже самое вы можете делать с помощью клавиш Ctrl + «+» / Ctrl + «-» (для Мак использовать Cmd вместо Ctrl).

Рука

Инструмент Рука позволяет перетаскивать фрагмент изображения по экрану, если изображение больше активного окна.

White Balance Tool / Баланс белого

Color Sampler Tool

На картинке вы видите три «прицельчика» в разных местах. И информационное место, где показаны значения цвета для этих трех точек на изображении.

Как правило на изображении нужно поставить несколько контрольных точек, чтобы отслеживать изменения в важных местах когда вы работаете с цветом, освещенностью или контрастом изображения. Эта опция для относительно продвинутых фотографов / ретушеров и позволяет вовремя остановиться при улучшении изображения в процессе «проявки».

Targeted Adjustment Tool

Инструмент Targeted Adjustment Tool позволяет влиять на изображение с помощью вкладок Tone Curve и HSL / Grayscale . На мой взгляд не слишком полезная вкладка, таким же образом можно использовать данные инструменты через основное меню.

В этом инструменте можно выбрать соотношение сторон будущего фрагмента и «включить» сетку.

Transform Tool

Очень полезный инструмент, который я впервые обнаружил в RAW конвертере Capture One . Позволяет исправить геометрию снимка, где есть прямые линии расстановкой этих линий в правильном положении.

На этом снимке есть прямые линии слева и справа по которым можно увидеть геометрические искажения снимка и ориентируясь по ним же можно искажения исправить. Это произошло от того, что я немного наклонил широкоугольный объектив вниз. Вертикальные линии стали расходиться вверху. Если бы я поднял объектив вверх, то они, наоборот, стали бы сходиться. Обычный объектив часто пригодится то поднимать вверх, то опускать вниз т.к. не всегда поле зрения объектива захватывает то что нужно. Менять композицию без наклонов объектива могут только и карданные камеры. Про объективы я уже писал, а о карданных камерах мы поговорим в следующих статьях (в очень скором времени).

Я обозначил красными прямоугольниками направляющие, которые я просто расставил вдоль этих прямых линий, которые должны быть вертикальными. Программа сама понимает где линии должны быть вертикальными, а где горизонтальными (оценивает угол наклона), так что вам нужно просто в нужном месте поставить направляющую и снимок сам выправится.

Другой пример.

Старые снимки, до 1925г. примерно, радуют нас правильной геометрией. Почему так? Да потому что до этого момента все фотографы снимали на карданные камеры, которые давали возможность исправить геометрию снимка. Это легко увидеть по снимкам архитектуры, стены зданий по краю кадра всегда параллельны краю снимка.

Парад лейб-гвардии Конного полка

фото: Карл Булла, известный Санкт-Петербургский фотограф начала 20-ого века.
Внутренний вид Пассажа Санкт-Петербурга. 1900

Казалось бы, зачем придумали другие камеры, если карданные были так совершенны? По простой причине — они очень тяжелые.

сам Карл Булла.

Снимали такими камерами почти исключительно со штатива. Перевозили только на телеге, на лошади, а позже на автомобиле.

На крыше авто со своей карданной камерой стоит Ансель Адамс. Еще одна легенда фотографии, с творческом которого я очень рекомендую ознакомиться, если вы этого еще не сделали.

В 1923 году г-н Оскар Барнак, намучившись с тогдашними камерами в своих горных прогулках, изобрел камеру, которая позже стала называться Leica I . С этого момента можно начинать отсчет снимков с искаженной геометрией:)
Но зато стало возможным залезть с фотокамерой даже на Эверест, чем некоторые и воспользовались (некоторые, правда, остались там вместе с камерой).

Этот снимок сделан на ZEISS Distagon 15/2.8 . Весьма широкоугольный объектив, который при наклоне объектива вниз (чтобы захватить в кадр дорожку) сильно наклоняет стены к центру.

Красным квадратом я выделил дополнительное меню к инструменту Transform Tool . В этом меню есть простые элементы управления перспективой и если бы я находился точно по центру, то идеально бы выправил стены одним движением руки, самый верхний пункт этого меню (в рамке).

Я стоял немного правее центра коридора, так что правая стена наклонилась сильнее (при исправлении правой стены, левая наклонилась в другую сторону) и конкретно для этого снимка предпочтительнее использовать направляющие, как в предыдущем случае. Но если бы был по центру, то исправилось бы в один шаг.

результат исправления геометрии

Другой пример — снимок здания спереди, если я стою не по центру здания. На самом деле в случае с широкоугольным объективом и отстутствием специальных средств проверки положения камеры сложно встать точно по центру, а иногда и невозможно когда есть какие-то препятствия в виде других домов, столбов и проч.

По снимку я вижу, что левая часть зданий больше правой, значит я стоял левее центра объекта съемки (двух зданий). Чтобы исправить геометрическое искажение я воспользуюсь вторым пунктом меню.

Перспектива исправилась ценой существенного куска кадра. Но тем не менее, для любительских съемок это хороший способ сделать приемлемый кадр.

Остальные инструменты так подробно комментировать не буду т.к. они слишком простые:

Rotate — поворот снимка, позволяет выровнять линию горизонта. Тоже самое мы раньше делали аккуратнее «линейкой».
Aspect — исправляет соотношение сторон (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Scale — масштаб снимка (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Offset X, Offset Y — смещение по осям (никогда еще не использовал для реальных кадров).

Spot Removal

Инструмент удаления пятен. Удобен тем, что его действие сохранится даже если вы откроете RAW файл позже и измените настройки экспозиции, контраста или любого другого элемента проявки снимка. Также вы можете убрать это исправление пятна, это действие не деструктивно.

Справа есть настройки для Spot Removal , которые включают в себя размер кисти, степень растушевки кисти и непрозрачность кисти.
Понимание правильных настроек придёт с опытом быстро.

Red Eye Removal

Инструмент Red Eye Removal , как следует из названия, служит для удаления красного пятна в глазу, которое образуется из-за засветки зрачка портретируемого вспышкой «в лоб».

В левом меню можно выбрать размер зрачка и степень затемнения.
Красный зрачок выбирается растягивающейся рамкой, программа сама находит красное пятно и обесцвечивает его. Работает достаточно эффективно. Показать мне не на чем т.к. «в лоб» я не свечу «голой» вспышкой и вам не советую. Чаще всего это случается когда снимают на смартфон или «мыльницей», где вспышка встроена.

Adjustment Brush

Adjustment Brush — очень полезный инструмент!

Позволяет вносить все коррективы локально, т.е. только в тех местах, где они нужны. К коррективам может относиться всё: экспозиция, уровень белого, уровень черного, контраст, микроконтраст и куча других настроек.

Предположим, вы сфотографировали лайнер. На лайнере горят огни и они, самой собой, выбиваются в белые и жёлтые блики на ночном пейзаже. Это не всегда хорошо, т.к. вокруг большого блика есть еще так называемое «halo», т.е. светящийся круг.

На данном снимке выбитые в белое света показаны красным. Их мы и будем «устранять».

Я взял Adjustment Brush и начертил всё что вы видите фиолетовым цветом (маску, показывающую ваши действия кистью можно включать и выключать галочкой внизу в меню). На самом деле я поставил белый в -6 и прошёлся кистью по фонарям и бликам от них. На реальном снимке пересветов станет меньше, если они не выбиты совсем, у Adobe Camera Raw есть запас, безопасный сдвиг белого в плюс при проявке, чтобы вы могли воспользоваться восстановлением светов.

Результат

Попробуем теперь увеличить микроконтраст локально.

исходный снимок

Здесь мы видим не слишком контрастный камень, но с потенциалом на повышение контраста т.к. у него есть цветные фасетки, белые и темно-серые фасетки. Мы уберём кистью пересветы и повысим микроконтраст.

Зарисовал камень, чтобы повысить микроконтраст.

Повысил микроконтраст и убрал пересветы.

В результате получается что-то такое. Это очень быстрый снимок и очень быстрая обработка (только я взял кадр на черном, где пыль меньше видна).

Graduated Filter

Предположим, что вы вышли на фотопрогулку без своего любимого градиентного фильтра, который позволяет выровнять освещенности земли и неба. И тут такой пейзаж...

Всё хорошо, но небо слишком светлое. И тут на выручку приходит градиентный фильтр из Adobe Camera Raw . Сначала нужно выставить экспозицию в минус (сколько нужно — пробуйте экспериментально), а потом растянуть градиент сверху вниз. Чтобы он рястягивался строго вниз, удерживайте клавишу SHIFT.

Соответственно градиент может состоять из совсем разных эффектов, любых указанных в правом меню. Например, он может быть цветным.

обычный градиент

Radial Filter

Последним из рассматриваемых фильтров будет Radial Filter . Он позволяет применять все параметры снимка в виде круга или овала. Иногда это бывает удобно, чтобы выделить центр композиции.

Меню вспомогательной панели — «секретные функции»

Положим, мы решили снять что-то очень длинное или высокое. В этом нам поможет создание панорамы. Мы делаем несколько снимков, поворачивая камеру на «панорамной» головке, на настоящей панорамной головке (где объектив закреплен в нодальной точке) или с помощью тилт-шифт объектива. На выходе имеем несколько кадров со смещением.

Открываем эти файлы в Adobe Camera Raw .

Слева вверху имеется маленькая кнопочка, при нажатии на которую мы увидим небольшое меню. На скриншоте оно уже открыто.

Меню предлагает нам три функции:

1. Синхронизация снимков по параметрам проявки (бывает очень полезно для серии фото)
2. Создание HDR снимка (на этой функции останавливаться не будем т.к. фотошоп её реализует плохо)
3. Создание панорамы (это фотошоп делает хорошо)

Создание панорамы

Выбираем три снимка с помощью Ctrl+A или просто отмечаем их с клавишей Ctrl и кликом мышкой.
Выбираем функцию создания панорамы.

Панорамы бывают разные и соответственно их проекции тоже. Панорамы отдельная тема, будем о них говорить в статье про панорамы, а сейчас просто выбираем тип панорамы «Perspective» т.к. я снимал на тилт-шифт и у меня все линии ровные.

Adobe Camera Raw слегка задумается и сделает вам еще одну картинку под уже имеющимися тремя в списке — это и будет сшитая панорама.

Теперь вы сможете работать с ней как с обычным снимком, менять: экспозицию, контраст, убирать шумы и т.д. Все действия будут теперь применяться к большому панорамному снимку в формате DNG (программа сама вам предложит сохранить его как DNG, чтобы сохранить все возможности «сырого» оригинала).

Тогда Open File превратится в Open Object и вы сможете открыть в фотошопе снимок как смарт-объект. Это удобно для последующей работы по вытаскиванию теней, сложению снимков и т.д. т.к. нажав на иконку слоя со снимком вы будете опять попадать Adobe Camera Raw и сможете менять все настройки проявки снимка.

С одной стороны это очень круто, а с другой — сильно увеличивает размер файла и замедляет работу со снимком.

Как видите, мы получили панорамку на 81 Мпикс, можно сделать плакат 120 х 50 см с качеством глянцевого журнала.

Итоги

Умелая работа с RAW конвертером часто исключает работу в самом фотошопе, так что вы сильно экономите время, когда используете функции RAW конвертера в бОльшей степени. Плюс работа в RAW конвертере не является деструктивной по своей сути, т.е. всегда что-то можно отменять или поправить.

Надеюсь мой порыв из трёх частей по написанию этой статьи окажется для вас полезным, сделает вашу работу более эффективной. Если хотите и дальше видеть такие статьи, не забывайте нажимать репост в социальные сети (кнопки Вконтакта, Фейсбука и прочих чуть ниже в виде маленьких иконок).